-Home--Русское Оглавление--Секрет резкого кадра

Линки

Почему снимок не резкий?

Список возможных причин если снимок нерезкий:

Общие причины:

• Дешевый плохой объектив
• Средненький объектив с максимально открытой диафрагмой
• Шевеленка, т.е. камера дрожала в момент съемки
• Крупное зерно чувствительной пленки
• Недоэкспозиция
• Ошибки при фокусировке
• Грязный или поцарапанный объектив или фильтр
• Плохая печать
• Проблема внутри камеры с пластиной, которая прижимает пленку
• Перекошенное зеркало
• Смещенный фокусировочный экран

• Плохой объектив 
• Средненький объектив с максимально открытой диафрагмой
• Плохая печать

• Ошибки при фокусировке
• Шевеленка
• Недостаточная глубина резкости
• Перекошенное зеркало
• Смещенный фокусировочный экран
• Дефекты пленки
• Закидоны автоматики

Дешевый плохой объектив. Дешевый объектив может иметь разные проблемы, но поэкспериментировав можно найти значение диафрагмы при котором резкость более чем удовлетворительная. Хотя ето значенте может быть 1/8 или даже 1/16. Так же мочет быть, что объектив низко контрастный и из за этого создается впечатление нерезкости. Если вы используете автоматический режим или режим с приоритетом выдержки  то в зависимости от чувствительности пленки и освещенности камера выбирает такие значения диафрагмы при котором весь кадр слегка размыт (в соответствии с характеристиками объектива) даже при абсолютно правильной фокусировке. Этот эффект может быть и не заметен на отпечатке 10х15, но при увеличении 20х30 и больше уже бросаться в глаза. Кстати, рассматривать фотографии для оценки лучше всего при ярком солнечном свете, когда глаза видят лучше всего.
Дешевый объектив может так же иметь другие недостатки, как, например, снижение контраста, плохая передача и разделение цветов, блики от внутренних элементов, малое значение диафрагмы (слабая светосила) и проблемы с близкой фокусировкой. Особо звметны такие проблемы у дешевых зумов. Конечно, бывают очень хорошие зум объективы, но они очень дороги, имеют гораздо меньший диапазон изменения фокусного расстояния и только приблежаются к качеству фикс-фокалов.

Решением проблемы может быть приобретение "стандартного" объектива с постоянным фокусным расстоянием. Вы найдете им гораздо более широкое применение, чем это может показаться сначала. Классический 50 мм обычно достаточно (или более чем достаточно) дешев, классики советуют на нем учиться, а качество картинки далеко опережает средний зум. Кроме того этот объектив может быть "эталоном качества" для сравнения. Прежде чем купить можно попросить сделать пару пробных снимков, чтобы удстовериться что качкство улучшелось.
Если у вас полностью автоматическая компактная камера то поделать особенно нечего, кроме использования высокочувствительной ISO 400 пленки. Вы, конечно немного теряете из-за большего зерна, но зато автоматика будет выбирать лучшие режимы съемки. Если даже после этого снимки на солнце не достаточно резкие, то что-то исправить вряд ли получится. Выбросьте такой аппарат.

Средненький объектив с максимально открытой диафрагмой. Полжение почти такое же, как и с совсем плохими, хотя ухудшенеие качества не такое сильное кроме как при максимально открытой диафрагме. Вы, конечно, можете использовать эти объективы, помня о предпочтительных условиях съемки. Но действительным решением проблемы является только приобретение более качественной оптики.Профессиональные 
(= дорогие) зумы или фикс-фокалы. С объективами 28, 50 и 100 мм вы будете счастливы надолго. Гораздо дешевле (и легче) купить объективы с фиксированным фокусным расстоянием,покрывающие некоторый диапазон,  чем зум с подобным качеством картинки. Конечно, вы рискуете "не успеть" кадр в быстро меняющихся условиях съемки из-за необходимости миенять объективы. Но мы тут говорим о качестве. Кроме того, в фотоиндустрие результат часто прямо пропорционален денежному вложению. 

Шевеленка, т.е. камера дрожала в момент съемки. Это самая распространенная причина нерезких снимков. По слухам, Кодак получил результаты, что 90% всех снимков, которые они печатают, имеют признаки дрожания фотоаппарата. 
Причиной этому может быть чисто физиологическок дрожание рук фотографа или резкое, рывком, нажатие кнопки спуска. Или раскачивание от порывов ветра. Или дрожание палубы корабля, на которой установлена тренога.
 Самое трудное - это устранить те вибрации, которые создает механизм самой камеры при работе. Простейшая камера с лепестковым затвором имеет самые маленькие и легкие движущиеся частию 
Зеркальный аппарат имеет зеркало, которое с силой хлопает перед тем, как сработает затвор. Затем диафрагма прыгает в рабочее положение. Если камера имеет вертикальный затвор то срабатывая, он добавляет свой щелчок. Все эти удары вместе с остаточными колебаниями прыгнувшего вверх зеркала могут представлять серьезную проблему. Запомните, что чем громче шум, издаваемый при срабатывании затвора, тем вероятней влияние этих колебаний на изображение. Хотя тяжелый корпус камеры способен смягчать и поглотить такие колебания. Полушутя можно посоветовать присобачить крепко-накрепко кирпич побольше к аппарату. 
Конечно, в последнее время сделаны огромные улучшения в борыбе с внутренними вибрациями фотоаппарата. Пойдите в магазин и сравните шум и вибрации старых подержанных камер  с последними моделями Nicon/Canon/Pentax/Minolta. Сами все поймете. Кроме того дорогие модели имеют механизм фиксации зеркала в поднятом положении или предварительного подъема задолго до того, как сработает затвор. Это позволяет погасить самые сильные вибрации. 
Большинство самых современных камер не имеют этого механизма т.к. зеркало обрело свой собственный привод, который позволяет надежно контролировать ускорение и замедление зеркала, избегая удара. А затвор и диафрагма из за малой массы гораздо меньшая проблема чем зеркало.
 Чтобы получить резкий кадр хорошо помнить простое правило: выдержка должна быть больше чем фокусное расстояние объектива. Если у вас объектив 50мм то минимальная выдержка длы съемки с рук 1/50 ( реально 1/60). А если объектив 300мм то выдержка должна быть 1/250 (а еще лучше 1/500). Чем больше фокусное рассояние объектива тем вероятнее смазанный кадр. Чем ближе объект к камере тем заметнее потеря резкости.
 Проведенные исследования показывают что явление дрожания камеры при съемке гораздо более распространенное чем можно было бы представить. Под микроскопом хорошо видно что средний человек смажет кадр с 50 мм объективом при 1/60 и даже при 1/125, т.е. 1/250 это действительно рекомендуемая выдержка для особенно важных случаев. Это значит, что если вы хотите увеличить фотографию до размера плаката или участвовать в конкурсе - ипользуйте тяжелый устойчивый штатив и дистанционный или авто спуск и фиксацию зеркала, если можно. В обычной жизни все проще, только обращайте внимание на выдержку и нажимайте кнопку спуска аккуратно и плавно. Если позволяет обстановка то обопритесь о стену или дерево для лучшей устойчивости. Даже монопод помогает, не говоря уже о том что аппарат можно опереть о сумку, положить на ограду или обычный камень. 
 Владельцам полных автоматов, которые не сообщают условия съемки и не известно какую выдержку выставит камера не остается ничего кроме плавно (не резко) нажимать кнопку спуска, крепко и устойчиво держать аппарат до и секунду после того как затвор сработал. Многие камеры имеют какую-то индикацию того, что может получиться смазанный кадр (в инструкции к аппарату наверняка это написанно). Эти усовершенствования обычно не нужны при ярком солнечном свете, но в условиях плохой освещенности могут помочь. Ради эксперимента можете помахать аппаратом и нажать спуск в этот момент - прекрасная шевеленка обеспечена. Проверьте.

Крупное зерно чувствительной пленки. Эту проблему легко обнаружить рассматривая однородные участки такие как небо - зерна хорошо видны. Зернистость сглаживает  границы всех объектов и делает их менее резкими. 
 Решение - использовать хорошую и не просроченную пленкую Дешевая пленка малоизвестных производителей может иметь очень большую зернистость. 
Практически, пользуйтесь новыми пленками KODAK, FUJI & AGFA и таких проблем у вас не будет. 

Недоэкспозиция. Некоторые пленки, к примеру Kodak 400 (в 1999 году), дают очень большое зерно при недостаточном экспонировании (если недополучили света). Это дает такой же эффект как и в предыдущем параграфе. Обычно зерно заметнее в темных местах на снимке. Исправить такую проблему можно поменяв пленку на более качественную или слегка переэкспонировать чтобы уменьшить зерно. Негативная пленка обычно может быть переэкспонирована даже на 2 ступени без потерь. слайдовая пленка нежнее.

Грязный или поцарапанный объектив или фильтр. Если фильтр или сам объектив покрыт пылью или "залапан" то сами понимаете... Если в кадре есть источник света то весь снимок будет покрыт бликами. Прикрывая источник света и используя бленду можно слегка исправить положение, но все-таки чистая оптика лучше. Чистить объектив нужно.  Специальными салфетками или микротканью. А не рукавом. И, конечно, не пальцем. И сдувать пыль клизмой а не ртом ( слюна-то брызжет ). 

Проблема внутри камеры с пластиной, которая прижимает пленку
Очень редкое явление, но рекомендую проверить в следующий раз когде зекончите пленку. Просто убедитесь что прижимная пластинка чистая, гладкая и пружинка на которой она установлена в живых. И равномерно прижимает плинку когда камера закрыта. Если нет то в мастерской починят.

Перекошенное зеркало
Возможна ситуация когда зеркало сидит криво или плохо возвращается после срабатывания. В такой ситуации фокусировка всегда будет происходить по плоскости отличной от плоскости пленки. Т.е. всегда с ошибкой (имеется в виду ручная фокусировка). Проверить это можно изучая фотографии - резкий участок перед сюжетом или за ним. Кроме того можно взять проявленную пленку, открыть заднюю крышку и установить пленку так чтобы она полтно лежала на направляющих. Навести на что-нибудь. Лучше пользоваться разделенным изображением (клиньями). Открыть затвор (ручная или очень долгая выдержка). Взять лупу и внимательно изучить изображение. Должно быть резким. Попробовать теперь навести по пленке и проверить через видоискатель. 
Вообще-то такие проблемы должны чинить в мастерской. Но некоторые модели имеют возможность (винтики там всякие) самому это подкрутить. Эта операция называется юстировкой. Профессионалы делают (обычно в мастерской) это каждый год, или после каждого падения аппарата :)

Смещенный фокусировочный экран
Некоторые модели зеркалок имеют сменные фокусировочные экраны. Эфект от плохо одетого экрана такой же как и от перекошенного зеркала. Попробуйте снять экран и поставить обратно. Если не поможет - то в починку.

Плохая печать 
Если отдавали печатать в лабораторию то имеете полное право громко ругаться. Только предварительно сделайте пробный отпечаток в другом месте. Если вы печатаете сами то скорее всего увеличитель был плохо наведен на резкость или дрожал во время экспонирования (та же шевеленка). Или совсем уж плохой объектив увеличителя с широко открытой диафрагмой. Кроме того некоторые типы ламп могут влиять на резкость отпечатка.

Ошибки при фокусировке
Некоторые типы телеобъективов (например зум Сигма 75-300 АРО) имеют "сверх бесконечность". Т.е. крайнее положение фокусировочного кольца "проскакивает" бесконечность и весь кадр поэтому получается нерезкий. Другой случай - вы чего-нибудь быстенько щелкмите будучи уверены что камера "на автомате" а на самом деле она "на ручнике". Вот и пропал кадр.
Еще одна группа проблем когда система автофокусировки ошибается. Туман, дым, сумерки, блестящие поверхности и вода - наиболее часто встречаущиеся помехи автофокусировки. Некотоые узоры на предмете так же могут свести автофокус с ума. Съемка яхт в порту - хороший пример места где автофокус может проявить себя совершенно непредсказуемо. 
Если снимаете пейзаж то имеет смысл установить камеру на бесконечность. В таком случае автофокус хотя бы не будет ерзать стараясь поймать облако или пролетающую птицу.

Имейте в виду что на одном снимке может быть комбинация из нескольких факторов описанных выше.