Румыния: впечатления туриста обыкновенного.

Предпоходная суета. Илья в спешных поисках горелки и палатки. Я задаюсь вопросом: кто же нас будет кормить в походе? Наша завхоз – Ира Егорченко – не приехала вовремя с Кавказа и, по всему видно, что в поход она с нами не идет. На палатку и газовую горелку Иры мы рассчитывали, и теперь Илья мечется в поисках замены. В итоге к отходу поезда у нас уже было целых три горелки – две для готовки и одна запасная.

В поезде вопрос о завхозе, к счастью, быстро решается – Саша соглашается на нелегкую должность главного по питанию.

Ну а теперь, пожалуй, пора познакомить читателя с нашей, во всех отношениях замечательной, компанией. Итак,

Илья Гуз – неоднократный руководитель походов по Румынии, тот самый турист, которому идея посетить Румынию пришла после нашей совместной поездки в Словакию, в Высокие Татры. И с тех пор мы с удивлением узнаем, что оказывается, в Румынии очень много гор. Каждый горный массив интересен по-своему. Потихонечку осваиваем новые районы. Прошлым летом были в Южных Карпатах (их еще называют Трансильванскими Альпами) на массивах Фэгэраш, Бучеджь и Пьятра Краюлуй. Зимой были в горах Родна и Сухард (Восточные Карпаты). И вот теперь держим путь на Парынг, Вылкан и Ретезат (Южные Карпаты). Именно Илья занимался подготовкой снаряжения к походу.

Света Скрябикова – наш заботливый медик, готовый перебинтовать, заклеить и намазать зеленкой каждого, кто в этом нуждается.

Женя Скрябиков – человек неунывающий, всегда находивший слова ободрения для группы даже в самых критических ситуациях.

Лена Данцева – фотограф, человек с неисчерпаемым запасом шоколада в рюкзаке. А может, у нее есть специальная несъедаемая шоколадка (что-то типа сказочного неразменного рубля)? По совместительству также выполняла роль переводчика с/на английский язык.

Саша Халаим – наш завхозик, благодаря которой мы имели возможность оценить вкус борща, приготовленного в походных условиях, компота из ежевики, горохового супа с копченой колбасой, какао… Ой, кажется, я отвлеклась. О нашем меню можно написать отдельную поэму. Кроме этого Саша, поскольку она родом из Молдовы, была нашим переводчиком с/на румынский язык.

Оля Базюк – альпинистка, в поход с нами отправилась сразу же после месячного пребывания в альплагере на Кавказе. Меня всегда удивляла выдержка людей, способных больше месяца проводить в горах. Наверное, нужно проще относиться к жизни.

Андрей Грибан – за время похода освоил румынский язык – во память у человека!

И, наконец, Ира Осипова – руководитель похода и автор этого опуса.

Итак, 26 июля, едем мы в поезде Киев – Черновцы. Пьем молдавское вино с брынзой. Как-то пропустят нас румынские пограничники? Теперь у нас есть ваучер. Он обошелся нам в тридцать долларов на группу. Его нам выдала фирма, координатами которой поделился румынский консул. Причем, поначалу консул говорил, что “ваучер можно купить в любой туристической фирме”. А во время нашего очного визита в консульство, после того, как мы объяснили, что ни одна фирма среди десятков нами опрошенных не предоставляет такой услуги, консул раскрыл секрет и дал-таки нужный телефон. Зимой мы столкнулись с серьезными проблемами на границе из-за отсутствия ваучера. Теперь надеемся на лучшее.

Утром 27 июля в Черновцах нас осаждают алчные таксисты. До Сучавы просят 10 баксов с носа. Как-то подскочили цены – раньше было так же, как и на автобус – по 6 баксов. Что же случилось сегодня? Оказывается сегодня воскресенье (кто бы мог подумать?), и рынок в Сучаве не работает, поэтому никто нас сегодня в Румынию задешево не повезет. Соглашайтесь, пока цены еще не выросли. Ну да, сейчас. Наконец, находятся две машины, готовые везти нас по 50 гривен за машину, но только до границы. А там море попуток и мы запросто уедем в Сучаву, причем обойдется это нам дешевле… Ладно, рискнем. Вот мы уже и на границе. Попуток что-то не видать. Дабы у наших водил был стимул найти нам машины, деньги за проезд пока не отдаю. Минут через двадцать появляется пустая румынская машина, готовая взять четверых по 3 бакса с носа. Садим Женю, Свету, Лену и Олю. Я тоже сажусь с ними, но не до Сучавы, а до румынских пограничников – нужно показать им ваучер, дождаться машины со второй частью группы, чтобы и на них показать тот же ваучер (к ваучеру прилагается список всех участников). Румынский пограничник рассматривает ваучер и удаляется с ним и нашими паспортами. Потом возвращается и говорит, что все могут ехать. Я спрашиваю, где мне подождать еще не приехавших ребят. В ответ пограничник сообщает, что здесь находиться нельзя, а тех, кто есть в списке он и так пропустит. Так что я могу уезжать. Выезжаем за пределы пропускного пункта. Там я высаживаюсь дожидаться остальных, а ребята уезжают в Сучаву. Сижу на обочине и горюю об отсутствии у меня мобильника. Мое воображение рисует красочную картину – вот, допустим, ребят не пропускают. Одна половина группы в Сучаве, другая на Украине. Я на румынской территории, с тремя долларами в кармане. Связи нет. Кушать хочется. Куда ехать – в Сучаву или в Черновцы? Решить этот вопрос я так и не успела – через час ожидания появилась машина с милыми родными лицами. Я подсаживаюсь в машину. Водитель – македонец. Не проходит и часа, как мы снова все вместе на вокзале в Сучаве.

Местная валюта у нас уже есть – Саша в Кишиневе купила румынские леи. Забегая вперед, скажу, что в Сучаве появились обменники, работающие по воскресеньям. Они находятся в центре города, напротив рынка, недалеко от автовокзала. Но узнали мы об этом уже на обратном пути. Видимо, в Сучаве начинают ориентироваться на иностранцев – украинцев, поляков. Недалеко от упомянутых обменников появилась даже пиццерия. Год назад мы с Ильей с отчаяния обедали в Макдональдсе – ни одной забегаловки.

В ожидании поезда на Симерию становимся свидетелями темпераментных разборок между местными румынами.

В поезде занимаем полностью одно восьмиместное купе. Вообще-то, румынские поезда – тема для отдельного разговора. Существует три вида поездов: personala, accelerat, rapid. В каждом поезде два класса. В rapid мне ездить не доводилось – слишком уж он дорогой. Accelerat – средний по цене и, на мой взгляд, значительно менее удобный, чем дешевый personala. На длинные расстояния поезда типа personala, кажется, не ходят. Приходится пользоваться accelerat-ами. В Симерию мы ехали как раз на упомянутом accelerat-е. Сложили на пол наши рюкзаки и расположились сверху. Не буду говорить, что в купе размером 2 на 2 метра комфортно могут провести ночь восемь человек и восемь рюкзаков. Но среди ночи мы благополучно выгрузились в Симерии, где через пару часов сели в поезд до станции Лаиничи. Так как этот поезд был типа personala, мы смогли довольно вольготно разместиться на мягких сиденьях и поспать пару часиков.

Когда я проснулась, то обнаружила, что пейзаж за окном сильно изменился. Крутые скалистые склоны окружали нас. Железка вилась по склону ущелья, то и дело заводя наш поезд в темные туннели. Станции в румынских поездах почему-то объявлять не принято. Отслеживая по карте мелькающие за окном названия, чуть не выскочили на станции, на карте не обозначенной. Наконец-то Лаиничи. Где-то здесь есть живописный монастырь с одноименным названием. Выходим из поезда. Внизу шумит река, чуть повыше нее автодорога, по-видимому, соответствующая евростандартам (хотя, честно признаться, я слабо разбираюсь в этих вопросах). Останавливаемся у реки, чтобы позавтракать и пару часов отдохнуть. Разбираем продукты и снарягу и около часу дня трогаемся с места.

Наш первый массив называется Парынг. Первый подъем, парит. Маркировка – красный кружок – уводит нас вверх, а потом скромно исчезает. Приходиться активно пользоваться картой и компасом. К обеду начинает накрапывать прохладный дождик. После парилки я просто наслаждаюсь свежим прохладным воздухом. Дождик переходит в ливень. Наслаждаться как-то уже не получается. Дорога, которая вывела нас на хребет, закончилась, и ее сменила тропинка, на которой изредка, в качестве приятного сюрприза, попадается маркировка. Но и сама тропинка частенько исчезает. Продираемся сквозь кусты малины и елки. Хорошо, что дождь практически закончился. Окрестный пейзаж напоминает наши родные Карпаты. Правда, деревья гораздо старше. Вечером останавливаемся на ночевку на полонине, где есть родник. Еще здесь есть кош, и вечером к нам в гости приходит румынский пастух, угощает нас молоком и с удовольствием слушает песни под гитару. Благодаря Саше мы можем вполне полноценно общаться с пастухом и узнаем, что в этих местах туристов практически не бывает. Этим летом мимо проходила только одна группа туристов-иностранцев. А то, что мы все время считали маркировкой, по мнению румына, на самом деле является границей, по которой разделяются пастбища…

С утра следующего дня, а также, дабы не показаться попугаем, сразу отмечу, что и утром нескольких следующих дней все окрестности затянуты туманом и, не заставляя себя долго ждать, начинается мелкий моросящий дождик.

Нам на Парынг. Без тропы, траверсируя склон, топчем его бока. На горизонте показываются каменистые вершины. По дороге встречаем массу источников с очень вкусной водой. Наконец-то появляется тропа – по ней идти куда приятнее. Дикие горные ишаки пасутся на склонах. Вечереет. На ночевку становимся на выполаживании у реки. Как приятно окунуться в ледяную воду! Не все, правда, разделяют мою точку зрения. К нам в гости приходят лошади. Они, наверное, живут в горах все лето. Небо вечером чистое, и появляется надежда на замечательную завтрашнюю погоду…

Еще один туманный день на Парынге. К середине дня начинается дождь, переходящий в ливень. У ливня по сравнению с моросью есть преимущество – обычно он длится не более одного-двух часов. Так и есть, через час ливень заканчивается. Мы на подходе к живописному озеру Кылческу. У озера встречаем толпу туристов-матрасников. Вид парня в белоснежных носках и пляжных шлепанцах вызывает у меня изумление. Из озера водопадами вытекает речка. Места очень живописные, жаль, что погода подкачала. Спускаемся по тропинке сначала через стланник, а потом по еловому лесу. Пока, Парынг. Жаль, что мы тебя почти не видели. Внизу, уже рядом с дорогой, останавливаемся на ночевку. Успеваем поставить палатки, и начинается ливень. После дождя садимся вкусно ужинать.

31 июля, утром, часика за два выходим на трассу DN7A (не иначе как дорога национального значения) в километре от кабаны Obirsia Lotrului. Выясняется, что никакие рейсовые автобусы по трассе не ходят. Видим чешский автобус. О, это как раз то, что нам нужно. У водителя выясняем, что автобус привез чехов-туристов в горы, и вернутся они только завтра. Так, может, нас отвезут в Петрошани? Нет, водитель наотрез отказывается – в конце поездки туристы оплачивают фирме за автобус по счетчику километража, и поэтому он не может никуда ехать. А жаль. Бросив рюкзаки, идем к кабане – там море народу. Селится народ по-разному – кто в домиках кабаны, кто в палатках, а многие даже сооружают шалаш из полиэтилена, накрывают его еловыми ветками и так живут. Из кабаны тоже никто не собирается в Петрошани. Возвращаемся обратно и начинаем стопить. Первые варианты нас не устраивают – по 20 баксов за перевоз всех за две ходки. Потом останавливается водитель, готовый везти бесплатно – ему по пути. В машину садятся четверо, и тут останавливается еще одна машина, готовая взять троих по доллару с носа. Я остаюсь одна… Нет, ну нельзя же так, в последний момент впрыгиваю четвертой во вторую машину, и мы едем.

О, румынские автомобили! Мы сидели вчетвером на заднем сидении. На переднем сидении, на ногах у румына покоился один рюкзак, еще один на коленях у нас, а два в багажнике. Я сидела с краю, и ощущение, что дверца вот-вот распахнется, не покидало меня ни на секунду. Вдруг послышался запах горелого. Женя отметил, что это, наверное, колодки горят. Я осторожно осведомилась: а не грозит ли это взрывом автомобилю? Женя заверил, что нет. Запах не исчезал все время, пока мы спускались по крутоватому горному серпантину. Вид за окошком открывался потрясочный – отвесные скалы, водопады, масса зелени – кустиков и деревцев, прилепившихся на склонах. А вот и Петрошани – милый городок с традиционно румынскими черепичными крышами причудливой изрезанной формы.

Мы все встретились на вокзале.

Илья с Сашей пошли на почту отправлять примус. Да, кстати, я еще не рассказывала историю о примусе. В этот поход мы пошли на газу. Илья заряжал баллоны у Николая Горового. В процессе зарядки выяснилось, что Николай бывал в Румынии, немного знает язык и называет себя на румынский манер: Николае Монтяну. Он исходил кучу пещер в массиве Бихор. Какой-то румынский друг Николае очень уважает советские примусы типа Турист. И вот, Николае достал для него необходимую железку и, воспользовавшись оказией, решил отправить ее с нами – ведь посылка внутри страны стоит гораздо дешевле, чем международная. Примус весит целый килограмм. В Сучаве у нас не было времени ехать в центр города, чтобы отправить посылку, тем более, мы подозревали, что в воскресенье почта может и не работать. Илье пришлось таскать железяку целых три дня в своем рюкзаке. И вот теперь с чувством облегчения и выполненного долга он оставил ее на почте в Петрошани.

С автостанции в Петрошани мы уехали до мотеля Gambrinus. В этом направлении (Uricani) из Петрошани каждые пол часа идут автобусы, не считая маршруток. От мотеля начинается подъем на основной хребет массива Вылкан. Здесь даже есть маркировка – красная вертикальная полоса. Но она явно не хочет долго нас сопровождать и быстро исчезает. Позже эта маркировка будет еще нам попадаться в самых неожиданных местах и снова загадочно исчезать. Подымаемся по пологому серпантину. Погода замечательная – синее небо, легкие облачка. С обеих сторон дороги кусты малины и ежевики. Чуть сойдешь с дороги – море черники. Стоит ли упоминать о том, что мы ели практически непрерывно? Такой подъем – просто подарок природы. К вечеру мы поднялись почти до границы зоны леса, заночевали на какой-то заброшенной дороге. Поставили палатки, и разразилась гроза. Андрей, Оля и Лена уснули, не дожидаясь ужина, а Света с Женей приготовили вкуснейший гороховый суп с копченой колбасой и компот из ежевики. Впятером мы здорово поужинали, и даже наутро суп еще остался.

1 августа, подымаемся на хребет и натыкаемся на дом с хозяйством и огородами. Ну надо же – люди живут прямо на склоне горы, на высоте около 1400 м. Вообще, большую площадь территории Румынии занимают горы. Поэтому горы в Румынии очень обжитые. У меня сложилось ощущение, что из любой точки в горах можно выйти в цивилизацию не более, чем за сутки (если, конечно, не ломиться через непроходимые заросли, а пользоваться тропками).

Вот мы и на хребте. Перед нами открываются пейзажи, напоминающие наши Украинские Карпаты, но склоны здесь круче. Хребет напоминает мне широкую спину исполинского животного. Постепенно темнеет – солнце закрывают грозовые тучи. На темном фоне зеленой травы ярко выделяются оранжевые цветы. Кажется, что они светятся каким-то своим внутренним светом. Туман. Дальше десяти метров ничего не видно. Как бы это не свалить на боковой отрог. К счастью, время от времени в тумане появляются дыры и удается сориентироваться. Карты Вылкана у меня нет. Приходится пользоваться хребтовкой. Оказалось, что это не так уж сложно – отсчитывай себе отрожки и не морочь голову по поводу того – а тот ли это бугорок, что обозначен на карте? или, может, соседний? Отсутствие избытка информации – полезная штука, знаете ли.

Спускаемся на перевал Вылкан. Немного распогодилось. Стало даже видно голубое небо в белых многоэтажных тучках. Такие высокие тучи, как сообщил Женя, предвестники сильного дождя. Что ж, нам не привыкать. Четыре дня нас с завидной регулярностью посещают то ливни, то грозы. Чем же пятый день хуже предыдущих?

От перевала по основному хребту идет свежевосстановленный маркер. Идем по тропинке, озираясь на окрестные пейзажи. Останавливаемся на обед и даже достаем палатки для просушки. Только успеваем дожевать халву, как начинается дождь, быстро переходящий в ливень. Надеваем плащи и вверх. Иду и слежу за струйками, которые текут по пленке. Ну когда же эти дожди кончатся?! Откуда у природы столько воды на нашу голову?

Дождь утих. Привал. Женя, как заправский спортивный комментатор, сообщает о прибытии каждого в отдельности. Саша поймала какую-то зеленую козявку. Пришел Андрей и с видом корифея энтомологии заявил: “Это саранча”. На что Саша не замедлила откликнуться: “Андрей, своим интеллектом ты меня просто подавляешь”.

Дальше в тумане проскакиваем через вершину Стража и уже внизу, в седловине по указателю определяем, что Стража за нами. Достаем немного запоздавшую вершинную шоколадку и с аппетитом ее съедаем.

Вечером становимся на ночевку чуть ниже тропы. Видим, как над горами сгущаются черные тучи. Ветер, унеси их от нас подальше! Наблюдаем грозы с нескольких сторон. У нас, к счастью, сухо.

Скалы на гребне между вершинами Пелеага и Букура. Горы Ретезат.

2 августа, утро. Солнышко, которое через пару часов исчезает. Снова идем в тумане. Света спотыкается, падает и повреждает колено. К сожалению, травма оказалась болезненной, и Свете пришлось сойти на следующий день, но об этом немного позже.

Мы идем по хребту. Спускаемся к живописному буковому лесу. В лесу сумрачно, ближние светлые стволы буков выделяются на общем фоне леса. Немного распогодилось, и выглянуло солнышко. Идем себе и идем по тропе. Сейчас траверснем вершинку Sigleul Mare. А за ней начнется спуск к озеру Valea de Pesti. Озеро недалеко, глядишь, за полтора часа будем на нем. А там можно искупаться. О, какое это блаженство – нырнуть в чистую воду горного озера. Пусть это даже не озеро, а пруд, пусть на его берегу наверняка всякие гостиницы и толпы отдыхающих. Все это не важно.

У природы снова приступ меланхолии – какие-то серые тучки набежали. Нет, у нее приступ яростной злобы. Начинается гроза. Прячемся в лесу, прислушиваясь к мощным раскатам грома. Гроза совсем рядом – между вспышкой и громом проходит 1 – 2 секунды. Через полчаса ожидания гроза не утихает. Надо что-то предпринимать, а то так и задубеть недолго. Наверх идти – такое даже в голову не приходит. Валим строго вниз по малиннику – сверху хорошо просматривался какой-то карьер. От него-то наверняка ведет дорога вниз, в населенку, может, даже к тому же озеру. Полчаса ногоцараполомного спуска, и мы на площадке рядом с карьером. От него плавным серпантином спускается дорога. Мокрые, идем по ней. Тут произошла встреча с саламандрой. Такая же, как и в наших Карпатах, толстая черная ящерица с ярко-желтыми пятнами на спине и над глазами. Она не хочет позировать, поворачивается хвостом к объективу. Наверное, это мужчина-саламандр. Женщина бы к объективу лицом повернулась или хотя бы в профиль.

Ночуем на скошенном лугу на склоне между витками серпантина. Перед нами открывается панорама Ретезата с тонкими облаками над вершинами и просвечивающими сквозь них лучами солнца. Вечером выпадает роса – признак надвигающейся хорошей погоды. Я уже боюсь думать о солнечных днях.

3 августа.

Как приятно идти и смотреть на синее чистое небо. То самое озеро, казавшееся близким еще вчера, сегодня уже хорошо просматривалось недалеко внизу. Правда, склон крутой, и дорога очень сильно серпантинит, поэтому до озера мы спускаемся часа полтора. По дороге выясняется, что Свете идти очень тяжело – колено болит, и она принимает решение сойти с маршрута. Но перспектива ехать одной домой почему-то не привлекает. Мы ищем для Светы место, где она могла бы пожить несколько дней, пока мы закончим поход, и Женя за ней вернется. В гостинице оказалось непомерно дорого – что-то около 10 или 12 баксов за ночь.

Идем дальше. Вот и озеро – огромное, с чистейшей прозрачной водой. Я предвкушаю наслаждение и явственно представляю себе, как плыву в синей воде, как брызги сверкают передо мной в солнечных лучах… Табличка прямо у плотины озера на румынском языке быстренько отрезвляет, когда Саша вслух переводит : “Купаться запрещено. Иностранцам вход категорически запрещен.”. У них тут, видимо, секретная плотина. Слегка взгрустнув и сфотографировавшись, покидаем плотину и пересекаем трассу. А за трассой спускаемся к реке, вытекающей из того самого прекрасного озера. Вода в реке тоже чистая. Прощаемся со Светой. Она в сопровождении Жени и Саши отправляется искать дом в селе Кымпу Лу Неаг, где можно пожить. Тем временем оставшиеся времени даром не теряют – начинается стирка, головомойка и все остальное. Ах, как приятно после принятия ванны расположиться на разогретых солнцем камнях!

Через пару часов возвращаются Женя и Саша. Они поселили Свету в румынской семье за вполне умеренную плату – что-то около доллара в сутки.

Собираемся и направляемся к нашему третьему массиву – Ретезату. Сначала идем по дороге, которая лежит в ущелье между Вылканом и Ретезатом. Навстречу нам несется легковушка с открытым багажником. Оборачиваемся, а в багажнике сидят четверо детей и что-то радостно нам орут и приветливо машут руками…

С дороги сворачиваем и идем мимо заброшенного карьера. Вроде по карте здесь должна быть тропинка на склоны массива. Но вместо этого встречаем забор, а за ним огороды и другие заборы – начинаются элементы череззаборно-огородного туризма. Наконец, добираемся до последних огородов, здесь течет ручеек и есть ровная полянка, где мы и располагаемся на ночлег.

4 августа.

Начинается подъем на хребет. Сегодня целый день все вверх да вверх. Погода нам благоприятствует. Тропа не покидала нас практически все время, за исключением одного раза, когда мы сами ее потеряли, и нам пришлось ломиться через бурелом.

Горные пики все ближе, они уже реальны, скоро мы до них доберемся. Как ни странно, чем выше, тем больше народу мы встречаем – пара румын, собирающих чернику, пастух с овцами. На водопое увидели сдыхающую овцу – ее загрыз волк. Он буквально недавно здесь пробегал. Удивительно, как это животное осмеливается появляться так близко к людям. Наверное, это благодаря заповедному режиму в Ретезате. Поднимаемся выше и вместе с Ильей собираем маслята. Зона леса уже кончилась, начались огромные валуны. Карабкаемся по ним. Наконец вершина Вакареа – первая вершина Ретезата. Сильный пронизывающий ветер проносит высоко над нами такие родные тучи. Неси их подальше. Идем по хребту, посещаем еще одну вершинку и ищем место для ночевки. Спустились пару десятков метров с гребня – вроде ровное место и практически не дует. Но, как оказалось, только на первый взгляд. Нашу палатку с рюкзаком внутри чуть не сдуло с гребня – еле успели схватить. Да, пожалуй, из трех наших палаток такой ветер в состоянии выдержать только две полусферы, а домик, пожалуй, загнется. Его даже и пытаться ставить не стоит. Готовим ужин, кажется, гречка с жареными грибами и какао. К ужину ветер несколько стих, поэтому удовольствие по заполнению желудка не было испорчено.

5 августа.

Кое-как выспавшись вчетвером в нашей двухместной палатке, выползаем на солнышко. Погода безоблачная – ура, наконец-то можно отказаться от ежедневных добровольно-принудительных ванн. Идем по хребту – перед нами открывается весь Ретезат. Забираемся на вершину Кустура. Там пасутся овцы (!) – вот какой строгий заповедный режим в парке! Появляется маркировка, причем явно свежая. На каждой вершине есть указатель с названием и ее высотой.

Тем временем мы дошли до Папуши, там пообедали и даже запили обед соком, который вытащил из рюкзака Андрей (во нычки пошли). После обеда спустились к озеру Пелеага и там устроили полудневку. Лена и Саша с визгом входили в холодную воду. Окунаюсь в освежающую воду, она покалывает кожу, проплываю пару десятков метров и возвращаюсь. Мне этого вполне достаточно для получения удовольствия. Как красиво! Выбираем сухое место для лагеря. Какой класс! Но через час я вдруг начинаю чувствовать, что мне чего-то не хватает – сидеть на месте надоело. Надо бы пойти погулять. Мы с Ильей отправляемся бродить по окрестностям, вернее, по валунам.

Вид со склона вершины Пелеага. Горы Ретезат.

6 августа.

Утром, где-то в половине восьмого, когда в палатках наблюдается шевеление и шуршание, сигнализирующее о том, что народ проснулся и протирает глаза, я (из своей палатки, уже протерев глаза) вижу, как к нашему лагерю приближается группка из трех спортивных парней. Вот это организация – в пол восьмого они уже куда-то чешут. Но они не проходят мимо, нет, они начинают требовать с нас… правильно, деньги. За то, что поставили палатки в неположенном месте. Оказывается, на территории заповедника разрешается разбивать лагерь только в специально отведенных для этого местах – кемпингах. Эти ребята, так называемые ренджеры, занимаются выловом нелегалов и сбором мусора. Как оказалось, нас заметили еще вчера, но тот ренджер, что нас заметил, ничего нам не сказал, а рано утром привел компанию коллег с тем, чтобы взять с нас деньги после того, как нарушение произошло. Но наши кровные нам было очень жаль, и спасатели это поняли. Они практически сразу сказали – вы можете не платить штраф за все палатки, но заплатите хотя бы за одну. Размер штрафа – 500000 лей или 15 баксов. Мы изобразили недоумение на лицах – мол, по всему маршруту нигде не видели никаких предупреждающих знаков, нигде не обозначена граница заповедника. Тогда у нас стали интересоваться, каким путем мы вошли, оказалось, что это малохоженый путь (о чем мы и сами уже догадались). На нашей карте кемпинги, к счастью, обозначены не были, а у самих спасателей карты не оказалось. Так что, побеседовав с полчасика, в основном на английском с помощью Лены, мы расстались почти друзьями – нас попросили передать всем украинским туристам, что в парке Ретезат палатки можно ставить только в отведенных местах. Пользуясь случаем, передаю эту информацию всем читателям.

Мы собрались и пошли на Пелеагу. Она по высоте 2509 м – такая же, как и Пэпуша. Эти две вершины – самые высокие в парке. С Пелеаги открывались замечательные виды на окрестности. К обеду мы уже были на вершине Ретезат. Теперь спуск вниз, сначала по огромным валунам, потом по круто сбрасывающей вниз тропинке. Ночевка уже в цивилизации – на окраине курортного (горнолыжного) поселка Рэушор.

7 августа.

Расслабленный подъем, долгие сборы под палящим солнцем – у народа настроение “куда спешить в такой жара”. Наконец, рюкзаки упакованы, и мы идем. Идем по дороге, к монастырю Колт. На подходе к монастырю на высокой скале видны руины крепости, но ни у кого не возникает желания бежать наверх. Ограничиваемся посещением монастыря. Дальше идем до поселка Рыу де Мори, объедая по дороге ежевичные кусты, яблони и груши. Вот и поселок. Весь регулярный транспорт уже ушел. Ловим попутки. Нас долго никто не везет. Наконец уезжаем двумя партиями. Женя сразу же отправляется за Светой, а все остальные встречаются в Хунедоаре. В скверике ж.д. вокзала ставим палатки, отмечаем день рождения Лены и засыпаем в неимоверной жаре под слаженный комариный напев.

Скалы массива Ретезат.

8 августа.

Средневековый замок в Хунедоаре – нечто удивительное. Мостиком понад пропастью попадаем во внутренний дворик замка. В трапезной замка звучит живая музыка – на гитаре исполняют Баха. Переходим в следующий зал – там играют на инструменте, кажется, ксилофоне – такие трубочки разной длины, по которым ударяют мягкими молоточками. Мне кажется, что на дворе 15 век. И нет никаких самолетов, компьютеров, мобильников. Пытаюсь сфотографировать зал, но фотки не получились. Ходим по всевозможным переходам и лесенкам до состояния падения с ног.

Днем Саша с Леной уезжают домой. Нас остается четверо – я, Илья, Оля и Андрей.

9 августа.

Себеш – саксонский городок с узкими улочками. В этом городке есть церковь с деревянным иконостасом 11 или 12 столетия. Как дерево может столько пережить?

Алба-Юлия – несколько часов осматриваем центральную историческую часть города – средневековые укрепления. В пределах этих укреплений нынче располагается монастырь, а также масса исторических зданий. Мы оставляем вещи у монахинь и бродим там несколько часов. На газонах цветут огромные розы. Такие же я видела только в Киево-Печерской Лавре. Когда мы уже собираемся уходить, монахиня дарит мне розу.

Вот мы на вокзале. Едем в Сучаву. В ожидании поезда мы с Ильей разжигаем примус и готовим супчик прямо на платформе. Дефилирующие мимо полицейские никакого внимания на этот факт не обращают.

Поезд. Хочется домой. Неужели завтра окажемся в Черновцах?

10 августа.

Вот мы и в Сучаве. Неприятные впечатления от румынского “акселерата” – кража у наших соседок сумки с деньгами и документами, переполненный накуренный вагон, толпы безбилетников, лежащих штабелями в проходе – заставляют меня мысленно радоваться за наши украинские железные дороги, но быстро забываются.

Мы с Ильей находим попутку и в Черновцы. Оля и Андрей остаются посмотреть Сучаву.

В Черновцах мы смотрим местный университет, который считается одним из самых красивых европейских университетов. Неужели здесь каждые полгода бушуют страсти по зачетам и экзаменам? А радивые и нерадивые студенты одинаково радуются окончанию сессии? Здания университета – бывшая резиденция митрополита. Все находится просто в идеальном состоянии, что редкость для наших украинских городов. Одна за другой к воротам прибывают свадьбы, в церкви на территории университета пары венчаются. В общем, жизнь кипит.

Вечером садимся в киевский поезд…

Ира Осипова,

декабрь 2003.

Сухая отчетная информация о походе.

Походный дневник Саши Халаим (первая часть, пять небольших серий).